Built-in na mini sauna sa isang pribadong bahay

Ang proyekto para sa pagtatayo ng isang bathhouse-sauna ay naisip at ipinatupad noong 2006. Para sa mga layuning ito, gumamit ako ng isang silid na humigit-kumulang 7 metro kuwadrado. m sa isang bahay kung saan ito ay orihinal na binalak upang mahanap ang isang banyo, washbasin, bathtub o shower. Gumawa ako ng orihinal na desisyon. Sa maliit na silid na ito ay naglagay ako ng steam room para sa dalawang tao na nakaupo, isang shower stall at isang banyo. Ngunit ang lahat ng iba pang mga silid ng bahay (kusina-kainan, sala na may tsiminea, atbp.) ay naging silid ng pahingahan.

Mga materyales:

• - mga bloke ng partisyon na may sukat na 400x400x100 mm;
  
• - pandikit para sa foam concrete masonry;
  
• - Pulang ladrilyo;
  
• - metal-plastic na mga tubo;
  
• - tubular thermal insulation na gawa sa foamed polyethylene;
  
• - kahoy na mga bloke 50x50 mm, 50x20 mm;
  
• - dowel-nails;
  
• - board 40x100 mm;
  
• - bakal na sulok;
  
• - mga turnilyo;
  
• - aluminyo foil;
  
• - tela ng asbestos;
  
• - Cink Steel;
  
• - alder paneling;
  
• - pagkakabukod (ROCKWOOL basalt wool, polystyrene foam),
  
• - metallized tape;
  
• - PVC siding;
  
• - pagtatapos ng galvanized na mga kuko na may isang conical na ulo;
  
• - walang kulay na proteksiyon na komposisyon Supi Saunavaha (Tikkurila Finland);
  
• - mga lampara;
  
• - RCD;
  
• - unglazed terracotta tiles na may sukat na 15x15 cm;
  
• - fugue;
  
• - shower drain;
  
• - ceramic tile sa sahig at dingding.

Mga tool:

• - "gilingan" na may diyamante disc;
  
• - hacksaw para sa metal;
  
• - martilyo drill;
  
• - pliers;
  
• - stapler;
  
• - electric miter saw Makita LS1040.

Ang mga materyales at kasangkapan na ginamit sa paggawa ay inilarawan sa teksto para sa bawat yugto ng konstruksiyon. Ang halaga ng mga materyales ay kinakalkula ng bawat tao ayon sa kanilang dami ng trabaho.

DIY built-in na mini sauna sa isang pribadong bahay

Upang ipatupad ang aking proyekto, inilagay ko ang pader sa pagitan ng steam room at ng shower stall sa isang anggulo na humigit-kumulang 60 degrees. Kaya, ang parehong mga silid ay may isang trapezoidal na plano. Sa pinakamaliit na bahagi ng shower stall, ibinababa ang antas ng sahig at naka-install ang isang drain na konektado sa sewer.

Ang kalan at ang pasukan ng pinto ng silid ng singaw ay matatagpuan sa makitid na bahagi nito, na may maraming mga pakinabang:
una, ang singaw mula sa heater ay pantay na nagpapainit sa buong tuktok na istante;
pangalawa, napakaginhawa upang sindihan ang kalan, dahil hindi mo kailangang pumasok sa silid ng singaw upang gawin ito - buksan mo lamang ang pinto at magdagdag ng kahoy na panggatong, i.e. hindi na kailangang bumili ng mas mahal na kalan na may kakayahang magpaputok mula sa dressing room.
Para sa partisyon, bumili ako ng mga bloke ng partisyon na may sukat na 400x400x100 mm. Ang pagpili ng mga bloke ng foam kongkreto ay nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng ang katunayan na ito ay may mababang thermal conductivity, madaling makita sa isang hacksaw, at may tumpak na mga sukat, na ginagawang posible na lumikha ng isang minimum na lapad ng tahi. pati na rin ang espesyal na pandikit para sa pagtula ng foam concrete 25 kg.

Sinimulan ko ang trabaho na may mga marka, na ginawa ko sa sahig na screed na may chalk.Ang unang hilera ng mahabang bahagi ng partisyon at ang makitid na bahagi ng partisyon, sa tabi ng kalan, sa taas na humigit-kumulang 1 metro (ang foam concrete sa tabi ng stove ay maaaring sirain ng mga pagbabago sa temperatura habang ginagamit ang sauna) ay ginawa. ng pulang ladrilyo na may mortar na semento. Upang maiwasan ang kahalumigmigan mula sa sahig mula sa pagtagos sa foam concrete, maaaring magdagdag ng water repellent sa solusyon. Gayundin, upang maiugnay ang karaniwang lapad ng ladrilyo sa lapad ng mga bloke, pinutol ko ang 20 mm mula sa mga ladrilyo sa mahabang gilid na may "gilingan" na may talim ng brilyante.

Para sa panloob na supply ng tubig pinili ko ang mga metal-plastic na tubo.


Isinasaalang-alang ang mga katangian ng metal-plastic (ang pag-install ay hindi nangangailangan ng hinang, ang mga tubo ay madaling pinutol gamit ang isang hacksaw o isang espesyal na pamutol ng tubo, madali silang yumuko at kumuha ng anumang hugis, madali silang nakakonekta sa mga fitting gamit ang isang wrench, maaari silang makatiis ng light defrosting. , na kung saan ay lubos na posible sa isang bahay ng bansa, kung nakalimutan mong alisan ng tubig ang tubig bago ang hamog na nagyelo, maaaring madaling repaired sa kaso ng pinsala) ginawa ng isang wiring diagram, kinakalkula ang haba ng pipe, ang bilang at uri ng mga kabit. Minarkahan ko ang mga lokasyon ng pag-install ng kagamitan sa pagtutubero at mga ruta ng pagtula ng tubo sa mga dingding at gumawa ng mga grooves na 20-30 mm ang lalim. Ang mga tubo ay inilibing sa dingding lamang sa mga lugar kung saan ang mga tile ay kasunod na ilalagay.
Kapag naglalagay ng mga tubo, ang isang bahagyang slope ng mga tubo ay dapat mapanatili hanggang sa pinakamababang punto ng system, kung saan naka-install ang isang balbula ng alisan ng tubig upang alisan ng laman ang system bago ang pagyeyelo. Ang mga tubo na hindi dumadaan sa dingding ay ipinapasa sa tubular thermal insulation na gawa sa foamed polyethylene. Ang mga tubo na inilatag sa mga grooves ay naayos sa dingding na may semento-buhangin mortar.

Karagdagang gawain sa pag-aayos ng silid ng singaw. Magsimula tayo sa mga marka. Una sa lahat, kailangan mong magpasya sa taas ng kisame.At ang mga rekomendasyon dito ay ang mga sumusunod: ang tuktok na istante ay dapat na 10 - 15 cm sa itaas ng pampainit, at ang distansya mula sa tuktok na istante hanggang sa kisame ay dapat na 110 cm Ang pagkakaroon ng pagsukat ng pampainit, kinakalkula ko na ang kisame sa silid ng singaw dapat na 220 cm, habang ang taas ay ang silid lamang ay 273 cm Hindi ko inirerekomenda ang pagtaas ng taas ng kisame ng silid ng singaw - walang magiging singaw at kakailanganin mong painitin ito nang maraming oras.

Nagpasya akong ipako ang lining nang pahalang, kaya inilagay ko ang mga bar sa mga dingding nang patayo. Ang mga bar sa panlabas na dingding ay may isang cross section na 50x50 mm, sa dingding na katabi ng garahe 50x80 mm, sa partisyon na 20x80 mm na may haba ng lahat ng mga bar na 230 cm.

Ini-install namin ang mga bar gamit ang dowel-nails na 100 mm ang haba sa mga pangunahing dingding at 70 mm ang haba sa partition. Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon para sa pag-fasten ng bar ay ang mga sumusunod: mag-drill ng apat na butas sa bawat bar para sa isang dowel-nail, i-install ang mga bar sa mga palugit na humigit-kumulang 50 cm sa layo na 1 cm mula sa sahig (upang hindi mabulok), at unang itaboy ang pinakamataas na dowel-nail sa bawat bloke at isang lath upang suriin ang flatness ng mga bar sa kahabaan ng mga dingding sa itaas na bahagi.

Nag-install ako ng mga bar na may kapal na 20 mm lamang sa partisyon dahil ang foam concrete mula sa kung saan ito ginawa ay may mahusay na mga katangian ng thermal insulation, na nangangahulugang hindi na kailangang i-insulate ang pader na ito. Bago ilakip ang mga bar sa partisyon, kinakailangan upang i-glue ang aluminum foil.

Ginagawa namin ang kisame frame mula sa 40x100 mm boards. Una, ang isang pahalang na strapping ay nakakabit sa mga vertical bar sa kahabaan ng perimeter ng steam room, at ang mga intermediate bar ay nakakabit dito sa mga palugit na 50 cm gamit ang mga sulok na bakal at mga turnilyo.


Ang lugar kung saan dadaan ang tsimenea sa kisame ay dapat gawa sa metal. Gumamit ako ng magagamit na galvanized steel para dito.

Ngayon ay kailangan mong markahan ang butas para sa pagpasa ng tsimenea. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang paggamit ng isang tunay na kalan, pansamantalang ilagay ito sa silid ng singaw at paggamit ng isang linya ng tubo upang markahan ang mga contour ng butas. Pagkatapos ay aalisin ang sheet at ang isang butas na may diameter na 130 mm ay ginawa ayon sa mga marka gamit ang isang gilingan at pliers, na 10 mm na mas malaki kaysa sa diameter ng tsimenea. Ang mga elemento ng kahoy na frame sa lugar ng tsimenea ay dapat na protektado mula sa infrared radiation na nagmumula dito. Upang gawin ito, ang tela ng asbestos ay nakakabit sa frame gamit ang isang stapler, na dapat pagkatapos ay sakop ng foil. At pagkatapos lamang nito ang sheet ay maaaring ma-secure sa wakas gamit ang lahat ng mga fastener. Kapag handa na ang frame, sinusuri namin ang lakas nito sa pamamagitan ng paghila sa aming sarili nang maraming beses sa mga bar sa kisame, at magpatuloy sa pagkakabukod.
Nilinya ko ang mga dingding ng silid ng singaw na nangangailangan ng pagkakabukod na may 50 mm makapal na mga bar. Ito ay upang maglagay ng pagkakabukod ng parehong kapal sa pagitan nila. Gumamit ako ng ROCKWOOL basalt wool. Tinatahi namin ang pagkakabukod na may aluminum foil, sinigurado ito sa mga bar na may mga staple. Sa mga joints, ang foil ay na-overlap at na-tape ng metallized tape. Kailangan mong gawin ang parehong sa kisame, tanging ang pagkakabukod ay inilatag pagkatapos na ang clapboard ay hemmed.


Una, ang mga antiseptic na kahoy na bar na may cross section na 50x50 mm ay naka-mount sa kisame ng washing room, at pagkatapos ay ang foam plastic ay ipinasok sa mga puwang sa pagitan ng mga bar. Pagkatapos ang kisame ay nilagyan ng PVC siding. Ang pagpili ng panghaliling daan noong mga panahong iyon ay mahirap makuha. Kinailangan kong kumuha ng puti na 100mm ang lapad.
Ang alder lining ay ginamit upang takpan ang silid ng singaw. Ang Alder ay may siksik na matte na kahoy na may kaaya-ayang aroma.Bago takpan, ang mga board ay dapat na pinagsunod-sunod ayon sa kulay, na para sa alder ay maaaring mag-iba mula sa malambot na rosas hanggang sa tansong kayumanggi, at ang dalawang kulay na ito ay maaaring naroroon sa parehong board.

Natapos ko ang tatlong tambak ng mga tabla na pinagtugma ng kulay. Sa kisame, kung saan kailangan mong magsimulang magtrabaho, gumamit ako ng mga light at plain board.

Upang i-fasten ang lining ginamit ko ang pagtatapos ng galvanized na mga pako na may isang conical na ulo, na halos magkakahalo sa kulay sa kahoy.
Ang lining ay nilagari gamit ang isang electric miter saw Makita LS1040. Naglagay siya ng mga tabla mula sa dalawa pang tambak sa mga dingding at sinimulang ipako ang mga ito mula sa kalan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang gawaing ito ay hindi pinahihintulutan ang pagmamadali at pagkabahala; Inirerekumenda ko ang pagpili ng bawat board ayon sa kulay, katumpakan ng hugis, pagsukat ng haba at pagkatapos ay lagari ito. Ang mababang kalidad na mga board ay maaaring gamitin sa likod na dingding sa ilalim ng mga istante, at ang mga pinagsamang board ay maaari ding gamitin doon. Tinakpan ko ang mga dingding, istante, at pinto ng Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - isang walang kulay na komposisyong proteksiyon na naglalaman ng natural na wax, na napatunayan ang sarili sa pangmatagalang paggamit.

Ayon sa aking proyekto sa disenyo, ang sahig sa silid ng singaw ay natatakpan ng mga hindi pinalamutian na terracotta na mga tile na may sukat na 15x15 cm. Ang materyal na ito ay nakikibagay nang maayos sa pader ng ladrilyo sa tabi ng kalan, at ang kulay ay tumutugma nang maayos sa lining ng alder kung saan ako ay may linya sa loob. ng silid ng singaw. Ginawa ko ang mga seams na 5 mm ang lapad at pinahiran ang mga ito ng isang madilim na kulay-abo na fugue; Ginamit ko ang parehong fugue upang palamutihan ang mga tahi sa brickwork.

Ginawa ko ang sahig sa washing room gamit ang electric heating. Papayagan ka nitong mabilis at epektibong magpainit ng isang maliit na silid, na lumilikha ng mga komportableng kondisyon sa loob nito, nang hindi i-on ang pag-init ng buong bahay.
Ang isang reinforcing mesh ay inilatag sa pagkakabukod ng bula; ang isang heating cable ay nakakabit dito, at pagkatapos ay ginawa ang isang screed na 5 cm ang kapal.
Sa bahagi ng sahig kung saan magkakaroon ng shower stall, dapat kang gumawa ng isang maayos na pagbaba ng humigit-kumulang 50 mm, na dati nang naka-install ng shower drain. Ang mesh ng hagdan ay dapat na 15-20 mm na mas mataas kaysa sa kongkreto na screed, dahil kailangan pa ring ilagay ang mga tile sa sahig, ngunit ang antas nito ay dapat na tumutugma sa antas ng mesh ng hagdan. Hayaang itakda ang kongkreto sa loob ng 3-4 na araw.

Ang sahig ay naka-tile na may berdeng porselana na tile, at ang mga dingding ay natatakpan ng makintab na ceramic tile, na may dalawang kulay din ng berde.

I-summarize natin

Ang isang built-in na sauna ay lumitaw sa isang country house na matatagpuan sa isang maliit na plot ng lupa.
Konstruksyon Inabot ng apat na buwan, kung saan isang buwan lang ang ganap na bakasyon.

Mga kalamangan

• Maikling oras ng konstruksiyon
  
• Walang mga panlabas na espesyalista, koponan, o kagamitan ang kasangkot
  
• Maliit na halaga ng financing
  
• Ang pagsasama-sama ng ilang mga pag-andar sa isang silid ay nagbibigay-daan sa iyo upang magamit ito nang makatwiran: isang palikuran at shower palagi, at isang silid ng singaw paminsan-minsan.
  
• Ang maliit na volume ng steam room ay nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis na painitin ito sa loob ng 40 minuto, habang ang isang maliit na armful ng kahoy na panggatong ay natupok.
  
• Hindi na kailangang magtayo ng isang silid-pahingahan dahil ang lahat ng iba pang mga silid ng bahay ay nagiging isang silid-pahingahan.

Bahid

• Ang steam room ay maaari lamang tumanggap ng dalawang tao na nakaupo o isang nakahiga
  
• Mabilis itong uminit, ngunit mabilis ding lumamig, kaya kailangan mong magdagdag ng kahoy na panggatong kung 4 na tao ang humalili sa pagpapasingaw.
  
• Kung ikaw ay umuusok at ang kahoy ay nasusunog sa kalan, kung gayon ang maraming init ay nagmumula sa tsimenea, na hindi kaaya-aya para sa lahat.

Panoorin ang video

Sa video makikita mo ang lahat ng mga detalye ng aking proyekto, at sa aking channel ay makikita mo rin ang pagpapatuloy ng konstruksiyon at ang kalagayan ng sauna pagkatapos ng 14 na taon ng operasyon.